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Guide mis à jour le 27/07/2003

Bien, commençons par le début et voyons les outils nécessaires au montage.
Tout d'abord un fer a souder ! de moins de 30 watts et thermo régulé si possible !

de la soudure, la plus fine possible comme sur la photo, c'est a dire de la 0.5mm fait parfaitement l'affaire !
ensuite il serait bien de posséder un multimètre et un petit chalumeau a gaz, mais un simple briquet peu faire l'affaire !

enfin, être équipé d'outils comme une pince multiprise, étau et pince a dénuder, serait parfait !
rajoutez a cela de la gaine thermo rétractable de 1.5mm , 2.5mm et plate de 15mm ainsi que du câble en nappe et l'outillage est complet.

bien, maintenant que nous sommes équipés, on peut attaquer ?
tout d'abord, il faut acheter, les composants nécessaires au montage.
Cette liste est la suivante :

Composants nécessaires pour câbler un LCD à connecteur simple rangée :

- une barrette sécable de connecteurs tulipe (32 contacts par barrette)
- un ajustable multi tours de 2 K ohms
- une résistance :
de 150 ohms ½ watts (éventuellement CMS si vous effectuez la modification Crystal Fontz) POUR UN LCD CRYSTAL FONTZ BLEU.

de 4.7 à 10 ohms 1/2Watt pour un LCD standard ou un LCD Crystal Fontz normal à backlight vert ( dans ce cas vous pouvez aussi la prendre en CMS ).

- une prise DB25 male avec capot plastique.
- Une prise Molex male.
- De la nappe de 16 fils ( longueur voulue + marge )
- De la gaine thermo rétractable de 1.5, 2.5 et éventuellement plate de 15mm de large

Le prix total de la liste ne doit pas dépasser les 50 francs peut être plus avec la gaine thermo mais c'est toujours utile d'en avoir !

Electronique diffusion
100 rue Victor Hugo
Vanves Malakoff

Saint Quentin radio
rue de Saint Quentin
Paris gare du nord

voilà les composants, hormis la résistance de backlight :

bien, maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut, on peut commencer le montage ? faites chauffer le fer à souder

I ) CABLAGE DU CONNECTEUR DU LCD :

Tout d'abord, prenez bien soin du LCD car il est fragile et supporte mal les chocs et les ESD (décharges électrostatiques) évitez donc de porter un pull over en le manipulant !

I.1) Première étape, la soudure du connecteur sur le lcd :

Commencez par couper la barrette sécable en deux morceaux égaux au nombre de contacts que votre LCD comporte soit 14 ou 16 si vous avez un backlight.
une fois la barrette coupée, enfichez la, les contacts femelle vers le bas (vers le dessous du LCD) et commencez à le souder comme sur les vidéos nommées soude16.avi et soude162.avi

on obtient alors ceci :

de face

de dos

on passe maintenant à la deuxième étape.

I.2) Deuxieme étape, la soudure du connecteur sur la nappe :

coupez maintenant la nappe à 14 fils si elle fait plus de 14 (ou 16 si backlight)
contacts de large.
Séparez les fils et écartez les, les uns des autres sur 15mm.
Séparez enfin les 3 premiers ( si possible le rouge et les 2 suivants ) sur la longueur totale de la nappe.
Vous obtenez alors une nappe de trois fils et une autre de 11 (13 si vous utilisez un backlight )

Dénudez alors sur 0.5mm ( pas plus ! ) le bout de chaque fil et étamez l?extrémité comme sur la vidéo nommée « étamage.avi. »

ATTENTION, l?étamage doit être réalisé correctement et il ne faut pas que des « épis » apparaissent comme sur cette photo ou cela à été volontairement accentué !

maintenant prenez l'autre morceau de barrette précédemment coupée.
Enfichez le sur le connecteur femelle du LCD.

bien, maintenant débute le travail de dextérité !
il va falloir souder les nappe de 3 et 11 (ou 13 si backlight ) fils sur le connecteur ainsi crée.
Pour cela, commencez par remplir les petits trous de la barrette sécable avec de la soudure, pas trop sinon cela déborde !

Comme ceci :

(les deux derniers sont vides car c est un LCD Crystal Fontz et on verras après pourquoi)

Maintenant, on commence par souder la nappe de trois fils.
Surtout commencez par repérer la pin 1 du LCD et commencez par souder le fil rouge dessus.
Pour cela on réchauffe la soudure présente dans le trou et rapidement, on glisse le fil dénudé, bien droit dans le trou et on arrête de chauffer sans bouger?

( sur les photos suivantes, la nappe de trois fils n?en comporte que deux et c est normal, c est un Crystal Fontz, on verra pourquoi plus tard )

Comme ceci :

et on continue avec le fil 2 puis trois.
Ensuite on passe a l?autre nappe et on continue de la 4 à la 14 (ou 16 si backlight ).
Comme ça :

Pour enfin obtenir quelque chose comme ça :

vérifiez bien que le fil rouge correspond bien à la pin 1 et assurez vous de ne pas avoir fait de court circuit entre soudures.
Evitez de créer des torsions inutiles aux fils près des soudures car ils se sectionnent très facilement !

II ) CABLAGE DU CONNECTEUR DB 25 ( PORT PARALLELE ) :

Vous etes arrivés ici ? sans doigt brûlé ni avoir mis le feu à votre plan de travail ?

Très bien
Continuons alors…
Afin d’écrire en permanence dans le LCD, il faut appliquer sur sa pin 5 (read /write), la masse.
Ceci nous arrange en fait car comme cela on pourra utiliser le fil correspondant à cette broche pour connecter la masse du LCD à la masse du PC via le connecteur DB25.

Pour cela, on va user de dextérité encore une fois !
Il faut tout d’abord préparer un petit bout de nappe de 15mm de long, dénudé et étamé sur 1mm de chaque coté.

Déconnectez le LCD si celui-ci est toujours relié à la nappe et procédez comme suit :

Soudez le fil précédemment préparé entre les pin 1 et 5 en faisant attention de ne pas court circuiter les autres pins.
Le fait que le bout de fil soit déjà étamé doit permettre une soudure quasi-instantanée.

une vidéo nommée « strap.avi » est là pour vous aider.
bien !
vérifiez une nouvelle fois, la propreté des soudures à l'il ou mieux, au multimètre.
Bon ! maintenant on passe au câblage de la DB25

Vous pouvez insérer si vous en avez un manchon de gaine thermo rétractable de 15mm de large pour protéger la nappe si elle doit sortir sur un emplacement vide entre de la tôle comme sur la photo suivante.

Gardez les 3 câbles (rouge + 2 gris) de coté pour plus tard.
Maintenant, prenez la nappe de 11 ou 13 conducteurs si vous utilisez le backlight

Si vous n'avez pas de backlight, ignorez les deux fils sur la photo plus bas.

Déconnectez préalablement le LCD du bout de la nappe pour éviter de l'endommager par décharges électrostatiques.
Séparez uns a uns les fils sur une longueur d'environ 30mm
comme ceci :

vous devez obtenir le brochage suivant en VERIFIANT ABSOLUMENT OU SE TROUVENT LES 3 PREMIERS FILS ( SUR LA PHOTO, ILS SE TROUVENT VERS LE HAUT )

préparez alors la DB25, et coupez 11 petits manchons de gaine thermo rétractable de 1.5mm de diamètre et de 10mm de long.
comme ça :

ensuite, on repère les différentes broches de la DB25 à savoir les 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16 et 25
une fois repérées, remplissez les canons des contacts avec de la soudure comme illustré ci dessous :

voilà, maintenant c'est très simple !
on repère les fils, on enfile un manchon dessus, on l'éloigne du bout du fil au maximum pour éviter qu'il se rétracte à coté de la soudure, on soude le fil et on glisse le manchon de gaine thermo rétractable sur la soudure !

comme ça :

puis comme ça :

ensuite on chauffe la gaine thermo rétractable au chalumeau à gaz ou au briquet, sans insister sinon on risque de dessouder ou de faire fondre le fil !

et on fait ça pour tous les fils !

et on obtient un zoli câblage !

Passons a la mise en place du boîtier plastique de la DB25.

Normalement, on a du vous vendre un petit sachet plastique contenant ce qu'il y a sur la photo suivante et dont les différents éléments se trouvent a proximité de son emplacement une fois monté.

bien, alors on commence par rouler la nappe a 20 mm des soudures et on la fait tenir avec du scotch ou, mieux, du chatterton et ce sur 3 ou 4 tours ce qui protègera les conducteurs lors de la pose du presse étoupe qui lui évitera d'arracher les câbles soudés lors d'une traction trop importante de la nappe.

On assemble alors le presse étoupe en assemblant les deux demi coquilles l'une sur l'autre et en mettant une vis mais pas serrée jusqu'au bout !
On glisse alors la nappe recouverte de scotch et on pivote la demi coquille sur l'autre, on place la deuxième vis et on serre l'assemblage en vérifiant que lors de la pose dans la coquille de plastique du capot, les distances correspondent ?
Normalement le presse étoupe ne doit pas glisser sur le scotch, si ce n'est pas le cas après avoir serré les deux vis alors soit démontez et rajoutez du scotch ou serrez légèrement le presse étoupe dans une pince.
Mettez en place dans le demi capot :

mettez en place ( si vous le souhaitez et en voyez l'utilisation ) les vis de verrouillage, mettez l'autre demi coquille par dessus et vérifiez le bon assemblage.
Mettez alors les deux vis et écrous de fermeture en place et vissez.
Vous obtenez alors un assemblage propre :

A partir de là, il est nécessaire de faire un choix :

> Si vous n'avez pas de dextérité et une résistance de backlight ¼ de watt normale passez à la partie IV.

> Vous etes l'heureux possesseur d?un LCD Crystal Fontz, vous avez de la dextérité et une résistance de backlight CMS continuez le guide ?

III ) CABLAGE DE LA RESISTANCE DE BACKLIGHT PAR ASTUCE CRYSTAL FONTZ :

en effet, les LCDs Crystal Fontz on un petit truc très pratique !
si l'on regarde l'arrière du LCD, on remarque a proximité des connexions du backlight deux emplacement notés J15-J2 et J16-J1 délimités par des rectangles blancs ?
en fait ce sont des straps qui permettent de choisir ou l'anode et la cathode doivent être connectés.
Ce sont en fait trois pastilles dont seulement deux doivent être reliées. C'est un genre de strap mais par pont de soudure !

Si la soudure relie le milieu et celle notée J15 par exemple, cela signifie que l'anode du backlight sera reliée à la pin 15 ce qui oblige, si on veut connecter le backlight, de rajouter un fil entre la pin 15 du LCD et le 5v.

A l'inverse, la soudure reliant le point milieu et la pastille notée J2, reliera l'anode directement à la pin 2 soit au +5V et c'est ça qui est intéressant !
Cela veut dire que l'ont peut allumer le backlight simplement en changeant la position des soudures ! sans câblage en plus !

Explications en images et en video avec les fichiers nommés « backlight16.avi » et « backlight15.avi »

Dans notre cas :

Vous les recevez comme ça :

après modifs vous obtenez ceci :

Pour le rectangle du bas, on enlève le strap (petit composant rectangulaire marqué « 000 » ) et on fait une soudure entre les deux pastilles du bas ou on déplace tout simplement le strap ( comme sur la photo )

Pour le rectangle du haut, on enlève le strap et on place la résistance de 150 ohms CMS sur les deux soudures du bas?( VERIFIEZ BIEN AVEC LES PHOTOS )

VERIFIEZ ABSOLUMENT QUE LA RESISTANCE N'EST PAS COURT CIRCUITEE CE QUI ENTRAINERAIT LA DESTRUCTION IMMEDIATE DE LA LED BLANCHE !

VOUS POUVEZ ALORS COUPER LES DEUX FILS DE LA NAPPE 15 ET 16.
Continuez le guide a la partie V

IV) CABLAGE DE LA RESISTANCE DE BACKLIGHT SUR FILS:

Maintenant, préparez la résistance de backlight de 150 ohms (backlight blanc) ou 4.7 à 10 ohms ½ Watt (pour un backlight vert), en coupant les pattes à 5mm du corps de celle-ci ainsi que deux manchons de gaine thermo rétractable de 2mm de diamètre et 15mm de long.
NB : Les photos en exemple sont réalisées avec une résistance de 150 ohms
Comme ça

Prenez maintenant les deux fils d'alimentation du backlight, soit les fils 15 et 16 de la nappe du LCD et séparez les du reste de la nappe sur toute la longueur en s'arrêtant a 10mm du connecteur du LCD.

Maintenant, séparez précautionneusement les deux fils gris, a peu près au tiers ( en partant du LCD ) de la longueur de la nappe et ce sur un peu plus que la longueur de la résistance.
Comme cela :

Puis on élargi :

Choisissez alors un des deux fils et coupez le en son milieu, dénudez les deux extrémités et étamez les.
Enfilez les deux manchons de gaine thermo rétractable sur les deux fils.

Voilà.

Maintenant étamez les deux pattes de la résistance et soudez les deux fils respectivement, dessus.

Remettez les manchons de gaine sur les soudures

et faites les rétreindre.

Voilà, le câblage de la résistance est fini, mettez le de coté et passons au...

V ) CABLAGE DU POTENTIOMETRE DE CONTRASTE :

Tout d'abord, récupérez une chute de nappe de 10cm, comportant un fil gris et un fil rouge ( mais les couleurs ne sont pas obligatoires )
Séparez les deux fils a une extrémité sur 15mm, dénudez les sur 1mm et étamez le bout.
Bien, maintenant découpez trois manchons de 15mm de gaine thermo rétractable de 1mm de diamètre.
Comme ceci :

Posez le potentiomètre a plat, enfilez les manchons de gaine sur les deux fils et poussez les à l'opposé du fil dénudé, étamez les deux pattes extrêmes du potentiomètre et soudez sur chacune, un fil, le sens n'ayant pas d'importance.
Comme cela :

Maintenant repoussez les manchons de gaine sur les soudures

et rétractez les avec de l'air chaud.

Voilà.
A présent, séparez le 3e fil en partant du rouge de la nappe de 3 fils du LCD, il s'agit du fil relié à la pin 3 soit, le contraste.
Ce fil une fois séparé, dénudez le sur 1mm et étamez son extrémité.
Enfilez le troisième manchon de gaine dessus et soudez le à la patte du milieu du potentiomètre.

Repoussez et rétractez alors le manchon de gaine thermo rétractable.
Vous obtenez alors un câblage propre, comme ceci :

Bien continuons?.

VI ) CONNEXIONS DES FILS DU POTAR DE CONTRASTE ET BACKLIGHT :

Maintenant occupons nous de relier les deux connexions du backlight, et du potentiomètre de contraste, aux fils d'alimentation du LCD.
En effet, comme vous pouvez le constater, vous avez deux fils qui partent vers le potar de contraste et, si vous n'avez pas réalisé l'astuce Crystal Fontz, deux fils qui partent vers les pins 15 et 16 du LCD.
Il faut donc les relier aux fils d'alimentation du LCD.

Pour cela, prenez les fils 1 et 2 de la nappe du LCD, il doit y en avoir un rouge, (le fil de masse attention !) et un gris ( le +5v ).
Coupez les de manière à garder une chute et à ce que les fils reliés à la résistance de backlight tombent à l'endroit du sectionnement.

Préparez alors les fils qui vont au potar de contraste, à la résistance de backlight ainsi que les deux cotés des fils d'alimentation, en les séparant sur 20mm, en les dénudants à leurs extrémités et en les étamant.
Comme ça :

Attention, les fils de backlight sont présents que si vous l'utilisez !

Préparez alors deux manchons de gaine thermo rétractable de 3 à 4mm de diamètre et de 30mm de long.
Repérez le fil de l'alimentation du backlight qui est relié à la pin 16 ( donc la cathode et donc la masse ), assemblez le alors avec le fil rouge allant vers le potar de contraste et le fil rouge allant vers le LCD ( fil relié a la pin 1 ).

Emmanchez cet assemblage dans le manchon de gaine thermo rétractable et soudez les ensembles.

Bien, maintenant soudez le fil rouge d'alimentation ( qui devra être relié a la molex à l'autre extrémité et qui sera le 0v de l'alimentation )

Emmanchez le manchon de gaine thermo :

Et rétractez le:

Voilà c'est propre !

Faites alors de même pour les fils gris ( soit, les fils de +5v ).

Et rétractez l'autre manchon :

Voilà ! très bien.
Maintenant il est nécessaire de réaliser un test visuel voire mieux, électrique pour vérifier que l’on ne se soit pas trompé dans le câblage et qui pourrait être FATAL au LCD.

Pour cela, prenez le fil d’alimentation rouge et dénudez le. Mettez votre multimètre en « testeur de continuité » ou en « ohmmètre » et vérifiez que le contact arrive bien à la PIN 1 SUR LCD soit LE POTENTIEL DE MASSE !.

Si c’est le cas, très bien, passez au 2 sinon, vérifiez si vous avez le contact en PIN 2 et si c est le cas, reprenez le câblage depuis le début, vous vous etes sûrement trompé quelque part !

2 ) vous etes la ? c’est déjà bon signe !
dénudez le fil adjacent au rouge c’est à dire le GRIS qui doit être relié à la PIN 2 du LCD soit LE POTENTIEL +5V.
vérifiez alors la continuité entre l’extrémité de ce fil et la PIN 2 SUR LE LCD.

Si c’est aussi le cas, passez en 3 sinon, revérifiez les connexions et le câblage, vous vous etes trompé quelque part !

3 ) vous etes arrivés ici ? dernière ligne droite, vérifiez l’absence de contact entre les deux fils précédemment testés soit, entre les PIN 1 et 2 DU LCD.

Pas de contact ? très bien, vous avez tout fait correctement et vous pouvez passer au VII, sinon si vous avez un contact, revérifiez le câblage, vous vous etes sûrement trompé quelque part et fait un court circuit !

Nota : si vous utilisez un ohm mètre pour ce test, il est possible de voir une résistance apparaître et c est tout a fait normal !
Par contre, dans le cas d’une impédance inférieure à 470 ohms, revérifiez vos connexions, il y a peut être un court circuit quelque part !

VII ) CONNEXIONS DES FILS D'ALIMENTATION A LA MOLEX :

Bien, vous etes arrivés jusqu'ici ? parfait, terminons donc par le câblage du connecteur d'alimentation Molex mais ce n est pas obligatoire, si vous ne l'avez pas trouvé dans votre magasin, vous pouvez bidouiller les connexions et dans ce cas, sachez que le FIL ROUGE EST LA MASSE ET LE FIL GRIS EST LE +5V.
Attention, toute erreur sera fatale à votre LCD et je ne pourrais être tenu responsable de ceux-ci, vous etes entièrement responsable de ce que vous faites.

Vous avez un connecteur Molex ? bien alors continuons :
Vous avez acheté un connecteur qui doit normalement se présenter comme cela :

Tout d'abord, comme je suppose que vous n'avez pas la pince spéciale de sertissage, du moins moi je ne l'ai pas !, il faut commencer par couper l'arrière des deux broches de contact male sur 2mm afin d'enlever la partie métallique faite pour se rabattre sur le fil en cas d'utilisation d'une pince de sertissage.

Coupez alors deux manchons de gaine thermo rétractable de 2mm de diamètre et de 15mm de long.

On obtiens alors ceci:

Maintenant continuons en étamant la partie plate des connecteurs avec de la soudure :

A présent, dénudez les deux fils d'alimentation, rouge et gris et étamez leur extrémités.
Enfilez un manchon sur chaque fil et soudez chacun sur une broche de la Molex

Poursuivez en poussant les manchons sur les soudures et rétractez les en les chauffant.

Il ne reste plus alors qu'a en clipser les deux fiches males dans le capot plastique en FAISANT BIEN ATTENTION A LA POLARITE ET A LA POSITION !!!
Ces deux photos sont la pour vous aider :

Une fois que c'est fait, C'EST TERMINE !!! votre LCD est fin prêt pour le test final !

Re vérifiez toute vos connexions et refaites les test présents en fin de partieVI.
Une fois que vous etes sur, vous pouvez connecter votre Molex à l'alim du PC mais je vous conseille, si vous en etes équipés de connecter la Molex d'abord sur une alimentation 5v REGULEE ET STABILISEE ! CE QUI EXCLUE les petits transformateurs équipés ou non de petits commutateurs pour choisir la tension et que l'on trouve dans le commerce pour quelques dizaines de francs.
En effet, même réglés à 5v, ceux ci n'étant pas régulés, fournissent plus de 7v en sortie ce qui serait fatal au LCD !!.
Si vous n'avez pas ce type d'appareil chez vous, revérifiez par deux fois vos connexions car en cas de court circuit, le 5v du PC peut s'effondrer, sans que les autres tensions sortant de l'alimentation disparaissent, ce qui risquerait d'endommager gravement votre ordinateur !

Vous etes prêt à brancher ?
Ok alors connectez la Molex, le PC éteint, retenez votre souffle et allumez !

Là, trois possibilités s'offrent :

Vous criez de joie car le backlight du LCD s'allume et vous voyez des rectangles noirs sur une ou plusieurs lignes.
Passez a la partie VIII

Vous etes inquiet car vous voyez le backlight allumé mais rien à l'écran, ou même l?inverse, des carreaux à l'écran mais pas de backlight, dans ce cas, rendez vous dans la partie IX.

Vous pleurez car votre LCD est encore chaud après vous avoir fait un spectacle son et lumières digne du 14 juillet, rendez vous en partie IX en appelant le croque mort?

VIII ) TESTS FINAUX :

Bon, alors apparemment, votre LCD à l'air de fonctionner?
Connectez alors votre prise DB25 à votre port parallèle et lancez le soft que vous voulez utiliser avec votre LCD.

Là encore, deux choix s'offrent à vous :

Vous hurlez car votre LCD affiche correctement tout ce que vous voulez.
BRAVO, VOUS FAITES MAINTENANT PARTIE DE LA LCD POWAAA TEAM et vous pouvez débrancher votre fer à souder qui est en train de brûler votre bureau tout neuf et quitter le guide J.

·Votre LCD n'affiche rien du tout ! hormis les rectangles noirs?.rendez vous en partie IX.

·Bon, votre LCD fonctionne mais il affiche tout et n'importe quoi ! Rendez vous en partie IX.

IX ) TROUBLE SHOOTINGS :

Si vous etes là c est que quelque chose ne vas pas ! alors essayons de voir quoi?

Pour le backlight allumé mais rien a l'écran:

Avez vous bien essayé de faire varier le potentiomètre de contraste ?

Vérifiez les connexions du potentiomètre et du LCD.
En dernier recours, vérifiez sur la documentation de votre LCD si celui ci ne nécessite pas une tension de polarisation Vlcd ou Vbias, négative, ce qui est le cas sur des LCDs anciens ou prévus pour fonctionner dans une plage de température étendue ( -20°C à +70°C ).

Pour le backlight éteint mais des carrés a l'écran:

Vérifiez les connexions du backlight et surtout le sens !
La broche 15 au 5v et la 16 à la masse.
Sinon, référez vous à la documentation constructeur de votre LCD pour la connexion du backlight.

Si lors du branchement, vous avez vu un flash et puis plus rien, il est possible que vous vous soyez trompés dans la connexion du backlight et que vous ayez omis, ou vous soyez trompés sur la valeur de la résistance.
Dans ce cas revérifiez les connexions mais il est fort probable que vous ayez irrémédiablement endommagé le backlight !

Pour le spectacle son et lumières :

Là, je crois que c'est fini et que votre LCD est mort mais bon, on peut essayer de voir ?
Ce qui provoque ce type de désagrément est soit :

Une inversion de polarité de l'alimentation du LCD, donc revérifiez vos connexions et le sens des fils d'alimentation et retentez mais il n'y a pas beaucoup d'espoir que votre LCD fonctionne encore ?.

Un branchement sur une tension d'alimentation supérieure à 5v donc peut être sur le 12v si vous vous etes trompés sur la Molex ! Re vérifiez alors les connexions et retentez de brancher votre LCD mais il n'y a pas beaucoup d'espoir que votre LCD fonctionne encore ?

Votre LCD n'affiche rien hormis les rectangles noirs :

- Etes vous sur de bien avoir configuré le soft contrôlant le LCD ? le bon port ?

- Re vérifiez les connexions de la DB25, surtout sur les broches 1 et 16 de ce connecteur pour voir s'il n y a pas de court circuit ou chose dans ce genre ?.
Sinon, peut être que votre nappe est trop longue mais en général si la longueur ne dépasse pas 1 mètre, il n'y a pas de problème !

Votre LCD affiche tout et n'importe quoi !:

Bon, en fait il fonctionne mais mal !
Donc, afin de vous aider, j'ai mis un peu plus bas, ce que l?on appelle la table ASCII c'est a dire tous les caractères que le LCD connaît et peut afficher.
Le principe est simple, il faut demander au logiciel qui contrôle le LCD de faire afficher que des « U » ( u majuscule ) tout simplement parce que son code binaire correspondant que doit recevoir le LCD est « 01010101 » soit une alternance de 0 et de 1.
Bien, maintenant il faut regarder ce que votre LCD vous affiche à la place des « U »

> Si vous avez des caractères ( lettres chiffres etc. ) mais qu'au moins un « U » apparaît alors le problème se situe sûrement au niveau de la longueur du câble et / ou d'un appareil qui interfère à proximité.

> Si vous avez tout le temps le même caractère différent du « U » qui apparaît, alors vous avez sûrement un problème de câblage du port de données du LCD.

Pour trouver le problème, retrouvez le caractère erroné qui est affiché sur le LCD, dans le tableau ASCII.

Par exemple, admettons que nous avons un « T »
Notez son code binaire correspondant, en prenant d'abord les 4 bits de poids fort en colonne
Donc « 0101 » puis les 4 bits de poids faible en ligne donc « 0100 ».

Superposez alors les deux codes des deux caractères :

Caractère « U » :01010101
Caractère « T » :01010100

Et là apparaît le défaut !
La fin du caractère « T » se termine par « 00 » au lieu de « 01 »
Or il faut savoir que le court circuit au 0v l'emporte sur le court circuit au 5v donc on peut en déduire que les broches D0 et D1 ( donc les broches 2 et 3 de la DB 25 ) sont court circuitées quelque part, à vous de le trouver !
Mais ce ne doit pas être difficile J

Voilà j'espère que ce guide vous a plu et qu'il a mené à bien votre montage de LCD ?

ATTENTION :
Je ne pourrais être tenu responsable des dégradations occasionnées par l’utilisation de ce guide.
J’ai réalisé ce guide en câblant moi-même le LCD et il est exempt d erreurs….